سلطانيات الألفية- وجبة بلا روح، مجرد ترميم لشريط الصحة
لا شك أن كل من عمل في وظيفة مكتبية في أمريكا هذا القرن مرّ بهذه التجربة. إنها الظهيرة، وأنت جالس على مكتبك، وتشعر بالجوع. تبدو شطيرة لحم البقر لذيذة. وكذلك البوريتو. ولكن للأسف، سرعان ما تتلاشى هذه التخيلات.
تدرك أنك إذا سلكت هذا الطريق، فسوف تفسد فترة ما بعد الظهر. ستكون متخمًا. وكل ما ستريده هو أخذ قيلولة. وسينتهي الأمر بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك - وهو بالطبع ما ستتناول هذه الوجبة فوقه - مغطى بالشحوم والفتات. تتنهد بعمق وتستقر على خيار أخف قليلاً. تتوجه إلى مكان مشرق بسيط ذي طابع غير رسمي في الشارع؛ تذهب إلى الكاونتر؛ وتختار نوعًا من الخضار، ونوعًا من الحبوب، ونوعًا من البروتين، والخضروات، والمقبلات المقرمشة، وتتبيلة ثقيلة بما يكفي لتقويض مهمة الوجبة. سيقوم موظف ودود برمي كل هذه الأشياء في حاوية قابلة لإعادة التدوير، وستدفع حوالي 15 دولارًا، وتعود مسرعًا إلى حجرتك، وتحشو فمك بملعقة مليئة بالجرجير وأنت ترد على رسائل سلاك.
"يبدو الأمر وكأنه وجبة غداء على طريقة حزام ناقل"، كما يقول مايك ميتشل، المضيف المشارك لـ Doughboys، وهو بودكاست كوميدي حول المطاعم المتسلسلة. عندما تبتلع أخيرًا آخر قطعة من الجزر، ستكون ممتلئًا - ولكن ليس بالفرح. "على الأقل هذا ليس مطعم صب واي"، كما ستدعي لنفسك.
ساعد اعتناق جيل الألفية للثقافة الغذائية على ظهور العشرات من الاتجاهات: لحم الخنزير المقدد، الحانات الذواقة، الكرونات، الكعك، البرغر المهروس، خبز الأفوكادو المحمص، دجاج ناشفيل الحار، مجموعات الوجبات، جاي فييري. ولكن لا شيء يجسد تجربة المستهلك لهذا الجيل تمامًا مثل الوعاء. إنه مجرد مثال واحد على منتج أنيق ومنظم يتم دفعه إلينا باعتباره طريقة "جريئة" لتحسين حياتنا اليومية. مثل حقائب Away أو نظارات Warby Parker، تم تصميم الوعاء بشكل رائع، وتم تجميعه مع التركيز، وهو ممتع من الناحية الجمالية، ويتم بيعه على أنه شيء يبرز عن البقية. ولكن الآن أصبح منتشرًا في كل مكان. ودائمًا ما ينتهي به الأمر وكأنه أي شيء آخر.
يقول بريت ثورن، كبير محرري الطعام في المجلة التجارية أخبار المطاعم الوطنية: "إنها وجبة الحل الوسط المثالية. أنت تريد شيئًا لن يكون باهظ الثمن وسيكون مذاقه جيدًا جدًا وسيكون جيدًا لك إلى حد معقول. ولكن محاولة تجميع كل ذلك في وعاء يكون مذاقه مثل الرداءة في معظم الأوقات."
يضيف نيك ويجر، المضيف المشارك لـ Doughboys: "إنه كومة من العناصر الغذائية. إنه غذاء محض. إنه ليس شيئًا تتناوله من أجل المتعة."
ظاهريًا، الوعاء هو وجبة غداء مثالية. عادة ما تكون طازجة وصحية نسبيًا وقابلة للتخصيص إلى ما لا نهاية. ولكن تحت طبقة رقائق التورتيلا هذه يوجد شيء، حسنًا، يبدو أقل من مجموع أجزائه. إذا علمنا تطور استهلاك وسائل الإعلام على مدى العقد الماضي أي شيء، فهو أن الاختيار والكفاءة اللانهائيين ليسا وصفة لتحقيق الرضا.
تكمن خدعة الوعاء في أنه يجعلك تعتقد أنك تتناول شيئًا يشتهى أكثر مما هو عليه في الواقع. يقول ميتشل: "مع الوعاء، يبدو الأمر وكأنك، 'أنا أحصل على وعاء، وليس سلطة'". "وفي كثير من الأحيان، أنت تحصل على سلطة، بشكل أساسي. ولكن مع الوعاء، ربما يكون هناك بعض الأرز، أو ربما يكون هناك بعض الأشياء الأخرى، و'أنا أحظى بمتعة أكبر قليلاً'."
ولكن بعد فترة من الوقت، تبدأ كل هذه الأوعية في الاندماج معًا. إنها آمنة باستمرار وبشكل غير ملحوظ. وهو ما قد يكون السبب وراء تزايد شعبية مفهوم تناول الطعام. وفقًا لشركة الأبحاث Technomic، تضاعف عدد منافذ الأوعية و/أو السلطات في الولايات المتحدة منذ عام 2019.
معظم مطاعم الأوعية التي يبلغ عددها 6000 مطعم أو نحو ذلك هي جزء من سلاسل محلية تضم من خمسة إلى 10 مواقع. اعتبارًا من أوائل أبريل، كانت أكبر ثلاث سلاسل من حيث عدد المواقع على مستوى البلاد هي Cava (367) المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، وPlaya Bowls (290) المتخصصة في الآساي، وSweetgreen (246) المتخصصة في السلطات الراقية. قد يكون لديهم بصمة جماعية صغيرة مقارنة بعمالقة الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز أو ستاربكس، ولكنهم ظهروا الآن في المدن والضواحي في جميع أنحاء البلاد. قبل عقد من الزمان، عندما رأيت أن مكانًا لبيع البوكيه (poke) قد افتتح في ساحة الطعام في مركز التسوق الخاص بطفولتي في نورث شور في بوسطن، وهي منطقة اضطرت دنكن دونتس ذات مرة إلى إقناعها بأن شطيرة إفطار السجق التركي ليست "غريبة"، علمت أن الأوعية ستبقى.
بالنظر إلى تاريخنا الحديث، فإن هذا الاتجاه غير مرجح مما يبدو عليه. في وقت مبكر من الجائحة، تم تحديد وجبة غداء العمل للانقراض. انتقل الملايين من الناس إلى العمل عن بعد. يقول ويجر: "من المستحيل التحدث عن أي شيء في هذا العقد دون الاعتراف بـ COVID. لم نكن متأكدين من أننا سنعود إلى ثقافة العمل في المكاتب". ولكن الآن عادت. والوعاء باقٍ.
على مدى السنوات العشرين الماضية، كان لدى مراسل الطعام في واشنطن بوست تيم كارمان مقعد في الصف الأمامي لانفجار الوعاء. منطقة العاصمة هي المكان الذي بدأت فيه Sweetgreen وCava وسلسلة جنوب شرق آسيا قصيرة الأجل التابعة لـ Chipotle، ShopHouse. وهو أمر منطقي: لطالما كانت المنطقة مليئة بالعاملين في المكاتب الذين يبحثون عن وجبة غداء سريعة. يقول كارمان، الحائز على جائزة جيمس بيرد: "لدينا التركيبة السكانية المناسبة التي تبحث عنها هذه الشركات. إذا نجح أي اتجاه في واشنطن العاصمة، فمن المرجح أن يحقق نجاحًا أكبر". لقد فهم جاذبية الوعاء، حتى لو لم يكن شهيًا مثل شطيرة الدجاج الحار من Popeye's: "لقد نال إعجاب العمال الذين جلسوا على مكاتبهم وأرادوا تناول شيء سهل وموجود بجوار مرفقهم مباشرة."
إليكم حيث يجب أن نذكر البديهي: الوعاء ليس ابتكارًا. ظل البشر يتناولون الطعام من الأوعية منذ آلاف السنين. أي شخص تناول البيبيمباب، أو الدونبوري، أو كاسيو إي بيبي، أو نودلز دان دان - وكلها أشياء، بالمناسبة، يمكنك العثور عليها بسهولة في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر - سيخبرك بمدى إشباع الوجبة بنظام توصيل فعال كهذا. "إذا كنت تتحدث عن تجربة متعالية، تجربة لا تزال لها تأثير سحري قوي عليّ في كل مرة، فهي نودلز حارة في مرق في مكان ما في جنوب شرق آسيا"، قال أنتوني بوردان لـ Uproxx في عام 2016. "أو وعاء من المعكرونة، معكرونة الطبقة العاملة، وبعض النبيذ الرخيص في إيطاليا. هذا ما يثيرني ويملأني بالفرح ويجعلني أؤمن بأن الطعام سحر مرة أخرى."
يقول كارمان إن هناك أسبابًا تجعلنا نستمتع بتناول الطعام من الأوعية. "غالبًا ما يلتقطها الناس، خاصة في الثقافة الصينية، ويضعونها بالقرب من حواسهم. هناك هذه التجربة الحسية اللمسية مع طعامك، والتي أعتقد أنها ممتعة حقًا."
ودعونا نواجه الأمر: الوعاء أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية من Big Mac. وهو ما يثير هواية أخرى من هوايات جيل الألفية: النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول ثورن: "أنت تريد أن تبدو وجبة غدائك رائعة حتى تتمكن من جعل الناس يشعرون بالغيرة، على ما أعتقد، وأنت تنشرها على Instagram أو TikTok. وهو أمر مثير للسخرية نوعًا ما، لأنه بمجرد حصولك على وعاء وخلطه كله معًا، فإنه يبدو وكأنه - ولا أقول هذا بطريقة سيئة - كومة سماد."
الأطباق التي ذكرها بوردان تقليدية وبسيطة وعاطفية. ثم هناك النسخة الأمريكية الأكثر شيوعًا من الوعاء، وهي ليست أيًا من هذه الأشياء. في عام 2006، قدمت KFC الوعاء الشهير، وهو حوض بلاستيكي من الدجاج المقلي والبطاطا المهروسة والمرق والذرة والجبن. كان الممثل الكوميدي باتون أوسوالت منزعجًا جدًا من الكومة اللزجة لدرجة أنه رد ربما بأشهر فقراته. قال على خشبة المسرح في عام 2007: "لقد تحدثت أمريكا. اجمع طعامي في وعاء سخيف وكأنني كلب. لم أعد أهتم بعد الآن. إذا كانت هناك أي طريقة يمكنك من خلالها وضع العشاء الخاص بي في الخلاط وتصفيته، ثم وضعه في مسدس السد وحقنه في شرياني الفخذي، فسيكون ذلك أفضل. لكني أعرف أنه ليس لديك مسدس غداء، لذلك حتى تخترع ذلك، فقط اصنع لي كومة فشل سخيفة في وعاء حزن."
ارتفع أحد المطاعم إلى الانتشار مع وعاء بدا أقل قليلاً وكأنه كومة فشل. كان ذلك Chipotle. إلى الوراء مثل منتصف التسعينيات، قبل أن تصبح الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات جنونًا تامًا، كان العملاء يطلبون البوريتو الخاص بهم بدون تورتيلا. قالت جريتشن سيلفريدج، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في Chipotle ومديرة الموقع الثاني للسلسلة، لـ Bloomberg في عام 2015: "كنا نبطن السلال الحمراء برقائق القصدير ثم نستخدمها كوعاء. كنا نقول، "إذا كنت ستأخذها إلى المنزل، فهل يمكنك أن تسدي لنا معروفًا وتعيدها بعد أن تحصل على مجموعة منها؟" "
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أضاف Chipotle رسميًا وعاء البوريتو إلى القائمة. في عام 2015، ذكرت صحيفة Huffington Post أن السلسلة كانت تبيع أوعية أكثر من البوريتو. بحلول ذلك الوقت، كانت سلاسل الأوعية قد ظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كان هناك Just Salad وSalad and Go وSalata. وأيضًا Chopt، الذي يستخدم موظفوه سكين mezzaluna لتقطيع وتقطيع سلطات كيل قيصر إلى قوام قصاصات العشب. (أو على الأقل كانوا يفعلون ذلك. في خطوة تمثل بشكل محزن الأوقات التي يعيش فيها جيل الألفية، فإن الحصول على سلطتك "مقطعة" في Chopt لم يعد أمرًا قياسيًا.)
بدأت هذه المطاعم، حريصة بوضوح على فصل نفسها عن الوجبات السريعة المنتجة بكميات كبيرة، في بيع نفسها على أنها أماكن لتناول الطعام متفوقة أخلاقياً. لقد روجوا لمكوناتهم "غير المصنعة" و"العضوية" و"الصديقة للبيئة" و"المستدامة". في عهد أوباما، كانت إنقاذ الكوكب، وعاء واحد في كل مرة رسالة تسويقية فعالة بشكل ساخر - خاصة للشباب المهتمين بالبيئة.
صدمة كبيرة، على الرغم من ذلك: حتى أكثر الشركات تماسكًا تواجه صعوبة في الارتقاء إلى مستوى مثاليتها. لبعض الوقت، ادعت اللافتات داخل Sweetgreens أن "لا شيء من داخل Sweetgreen يذهب إلى مدافن النفايات". ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن ذلك تبين أنه غير صحيح. إن تحويل السماد إلى سماد بكميات كبيرة، كما ترى، لم يكن متاحًا في كل مدينة. عانت السلسلة أيضًا للعثور على وعاء قابل لإعادة التدوير حقًا، وهو ما اعترف به المؤسس المشارك نيكولاس جاميت بأنه مشكلة كبيرة. وقال لصحيفة تايمز: "يهتم المستهلكون بالأمر اليوم أكثر من أي وقت مضى. لأنه شيء يلمسه الجميع، أليس كذلك؟"
موقف Sweetgreen المناهض للغسل الأخضر جدير بالإعجاب، على الرغم من أنه لم يتم اتخاذه بدافع طيبة قلب الشركة فحسب. تأسست الشركة الناشئة السابقة، التي أسسها ثلاثة خريجين من كلية إدارة الأعمال في جورج تاون، وبدعم من مئات الملايين من دولارات رأس المال الاستثماري، وتُتداول الآن علنًا، ومن المؤكد تقريبًا أنها لن تتخذ، على حد تعبيرها، قرارات "متجذرة في النية والنزاهة والعناية الدقيقة" إذا كانت هذه القرارات لا تعزز أيضًا أرباحها النهائية. كل شيء في Sweetgreen، وصولاً إلى حجم قطع التفاح في سلطتك، تم تحسينه بدقة. إنه، كما يشير ميتشل بشكل صحيح، "شركة تقنية".
حتى إذا كانت الأوعية تبدو أقرب إلى Soylent Green من راتاتوي ريمي - "غالبًا ما يكون مذاقها وكأنها صممت من قبل لجنة"، كما يقول ثورن - فمن الصعب أيضًا إنكار أن البحث والتطوير الشبيه بوادي السيليكون في Sweetgreen قد أدى إلى بعض من ألذ وجبات الغداء السريعة الموجودة هناك.
هذا إذا التزمت بالقائمة المحددة مسبقًا. قد يبدو الوعاء الذي تصنعه بنفسك لذيذًا على الورق، لكنه ذهب للأغبياء. كما سيخبرك أي شخص علق في التمرير عبر Netflix ليلة السبت، فإن وجود الكثير من الخيارات يمكن أن يكون مرهقًا للغاية. في كثير من الأحيان، يعني أن تكون من جيل الألفية الاستسلام للخوارزمية. يقول كارمان: "أنت تمنح الناس خيارات التخصيص، لكن الناس لا يعرفون ماذا يفعلون. ليس لديهم أي معرفة بالطهي لمعرفة ما الذي يتناسب جيدًا أو ما الذي يجعل الوعاء لذيذًا."
لذلك، عند بناء الوعاء الخاص بهم، يميل الناس إلى اختيار ما يعتقدون أنهم يحبونه بدلاً من ما هو جيد بالفعل. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خيبة الأمل. يقول ثورن: "ما لديك هو وعاء مذاقه مثل الفوضى".
تحول الوعاء إلى رمز للطبقة الراقية. Sweetgreen، على وجه الخصوص، هو المفضل بين أولئك الذين يتمتعون بحراك تصاعدي. يقول ويجر: "إنه مرتبط جدًا، على وجه التحديد، ليس بأي عامل، ولكن على وجه التحديد بالوظائف ذات الياقات البيضاء."
خلال أيام وسائل الإعلام الرقمية، أم، سلطة، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تناول صديق صحفي لي وجبة غداء في وعاء على نفقة شركته خمسة أيام في الأسبوع. عقدت Eater ذات مرة بطولة أفضل طعام في الوعاء. (Cava تصدرت.) Doughboys كان لديهم واحدة أيضًا. (كان Sweetgreen وChipotle من الأبطال المشاركين.) قدم الأمير هاري وميغان ماركل الأوعية في حفل زفافهما، مما دفع بي بي سي إلى نشر مقال قصير حول هذا الاتجاه. شرح المقال: "الفكرة وراء قائمة طعام الوعاء هي حتى يتمكن الضيوف من البقاء واقفين والاختلاط أثناء تناول الطعام. وقد وصفها منظمو الحفلات بأنها خيار يسمح للضيوف بـ 'الاستمرار في الحديث'".
الوعاء الآن هو خط النهاية مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة عما كان عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما صاغ أوسوالت عبارة "كومة الفشل." إنه مرادف ليس بالإفراط الأمريكي ولكن بانحدار البلاد إلى التكنولوجيا. في العام الماضي، زارت كاتبة عمود في Guardian إيما بيدينجتون بوسطن ولاحظت "خريجي STEM في العشرينات من العمر" وهم يتناولون الأوعية. كتبت بيدينجتون: "يبدو الأمر كما لو أن هذه الدائرة من المهندسين وعلماء البيانات وعلماء الأحياء الدقيقة نظرت إلى الأعمال التجارية غير الفعالة والمليئة بالعواطف لـ"الأكل" وفكرت، همم، يمكن تحسين هذا. دعونا نبسطها ونبسطها إلى نظام توصيل مغذيات فعال، مما يضمن التحقق من وحدات الماكرو، وتسليم السعرات الحرارية المطلوبة لتغذية ثماني ساعات أخرى من البرمجة أو المعادلات أو أي شيء آخر."
في مقطع فيديو من يوليو 2020، قام الممثل الكوميدي كونر أومالي - ربما أمين المظالم المقيم لدينا من جيل الألفية، بطرق قد يكره جيل الألفية الاعتراف بها - بتأدية أغنية ساخرة لعمدة مدينة نيويورك آنذاك بيل دي بلاسيو بسبب رده على COVID-19 واحتجاجات مكافحة العنصرية في ذلك الصيف. يعلن بينما يسعل بعنف: "أود أن أشكرك، يا بيل، على عملية إنقاذ وعاء وسط المدينة، حيث أرسلت الحرس الوطني لحماية مطاعم الأوعية في وسط المدينة من اللصوص الذين يحاولون اقتحامها وسرقة الإدامامي ورقائق الجزر."
للأسف، لا تزال مطاعم الأوعية في وسط المدينة مزدهرة. في الواقع، إنها تشهد ازدهارًا خارج المدن الساحلية أيضًا. لدى Cava الآن مواقع في 26 ولاية ومنطقة العاصمة وتفيد التقارير أن لديها خططًا لفتح أكثر من 60 متجرًا هذا العام. توجد الآن Sweetgreens في 22 ولاية ومنطقة العاصمة. حتى أن مكان السلطة استسلم مؤخرًا لتقليد السلسلة الأمريكية وقدم البطاطس المقلية. يقول ميتشل: "هل يتحولون جميعًا إلى ماكدونالدز في النهاية؟"
يتوقع ميتشل وويجر، اللذان جربا المئات من مطاعم الوجبات السريعة لبودكاستهما، أن ينتقل جنون الوعاء إلى سلاسل مثل برجر كنج. يسأل ويجر: "هل يمكن أن نرى وعاء وابر؟" عندما يسمع ميتشل ذلك، تنتابه قشعريرة. يقول: "يا إلهي. وعاء وابر."
يقوم الكبار بالفعل بإضافة المزيد من الأوعية إلى قوائمهم. في العام الماضي، طرحت تاكو بيل وعاء دجاج كانتينا. وفي عام 2022، قدمت بابا جونز وعاء بابا. كتب كارمان في مراجعته لبيتزا الفشل: "إنه بائع كرنفال يعد بصبي مستذئب وامرأة بأربعة أرجل وبراغيث يمكنها تدوير عجلة فيريس ووعاء بيتزا بدون قشرة. عندما تنظر أخيرًا خلف الستار، كل ما تكتشفه هو الندم." (دخلت السلاسل المحلية أيضًا في هذا الفعل. إذا كنت في شمال ولاية نيويورك، فيمكنك طلب وعاء بيتزا من Salvatore's. كما تدعي القائمة، فإنه "مناسب للكيتو!")
الوعاء لن يذهب إلى أي مكان. ثورن، من جانبه، متفائل إلى حد ما بشأن مستقبله. إنه يأمل أن تميل سلاسل الأوعية إلى خيارات القائمة المحددة مسبقًا. يقول: "أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي سيتجه إليه الناس خلال الأوقات العصيبة، وهي بالتأكيد كذلك. لا أريد اتخاذ خيار، فقط أعطني الغداء."
في أفضل حالاتها، هذا ما توفره الأوعية لجيل الألفية الذي يحاول فهم عالم بائس: راحة البال المؤقتة. ولكن كما هو الحال غالبًا مع هذا الجيل، تأتي هذه الراحة على حساب الإثارة. يقول ويجر: "عديم الروح هو الكلمة الصحيحة التي يجب استخدامها. هذا ما يبدو عليه. إنه وظيفي بحت. إنه يعيد شريط صحتي فقط."
في بعض الأحيان، يكون ألم المعدة والنعاس والسعرات الحرارية لوجبة غداء ثقيلة تستحق العناء. ولكن ليس اليوم. إنها الساعة 12:09 ظهرًا، ولديك عمل لتفعله. لذا ستحصل على وعاء. ستكون ممتلئًا بعد ذلك، لكنك لن تتذكر الكثير عن الوجبة. في اليوم التالي ستطلب نفس الشيء مرة أخرى.
